30 сент. 2011 г.

Заветная сказка: меняю корову на жену


Дело было года три с небольшим тому назад - кажется, в январе вдруг ударили абсолютно нестандартные морозы. От холода наша заснеженная "тарелка" обиделась и вырубилась - притом намертво. Лишившись привычных развлечений в виде криминальных сериалов НТВ, семейство затосковало и ухватилось за DVD, как за спасительную соломинку.

25 сент. 2011 г.

Mary was an only child (Art Garfunkel)


Mary was an only child,
Nobody held her, nobody smiled.
She was born in a trailer, wretched and poor,
And she shone like a gem in a five and dime store.

Mary had no friends at all,
Just famous faces pinned to the wall.
All of them watched her, none of them saw
That she shone like a gem in a five and dime store.

And if you watch the stars at night,
And find them shining equally bright,
You might have seen Jesus and not have known what you saw.
Who would notice a gem in a five and dime store?

Одинокий ребёнок

Мэри выросла одна,
В ветхой лачуге, тиха и скромна.
Точно роза в забытом саду расцвела -
Так сверкает алмаз средь пустого стекла.

Нет друзей и нет родни -
Только картинки глядят со стены.
Но они не заметят, что Мэри жила,
Как сверкает алмаз средь пустого стекла.

Звёзды блещут с высоты,
Но их величье не ведаешь ты.
Знать тебе не дано, где брильянт, где зола,
Где сверкает алмаз средь пустого стекла...


19 сент. 2011 г.

Или - маленький город с большим собором


В Восточной Англии есть графство, которое никому не надо представлять: Кембриджшир (Cambridgeshire). Его столица - Кембридж, один из старейших университетских городов мира. Но есть в этом графстве ещё один город-рекордсмен: это Или (Ely) - третий в Англии по "меньшинству" населения.



Или расположен в 23-х километрах от кембриджского университета. Здесь же базируется студенческая команда по гребле - на реке Грейт Уз. Население Или - около 12 тысяч человек, но зато городок процветает, привлекая к себе туристов тремя музеями, шестью художественными галереями, невероятным числом антикварных лавок и главной своей "жемчужиной" - великолепным кафедральным собором Святой Троицы, тоже "чемпионским", только со знаком "плюс" - одним из самых грандиозных в Британии.



Он стоит на холме среди лугов и виден за 30 километров окрест. Местные жители назвали собор "корабль среди болот". Строительство собора было начато при Вильгельме I в 1083 году и закончено в 1189 году.

В начале XIV века центральная башня храма рухнула. Её не стали восстанавливать, а соорудили октогон - восьмигранный деревянный барабан, на который стал опираться купол. Реконструкцией руководил специально приглашённый королевский плотник.

До собора на этом холме располагался монастырь святой Этельдреды, чья статуя теперь украшает один из пределов. Эта святая дважды побывала замужем, но сумела сохранить девственность.

В парке Или высятся развалины древнего норманнского замка. В городке можно увидеть дом, где в 1636 году жил Оливер Кромвель; теперь здесь расположен музей. В уютных пабах с аутентичными названиями "Старейшины", "Королевский герб", "Кафедральный собор" можно проникнуться истинно британским духом и выпить эля.



Название у Или - "говорящее": оно означает "eel" - "угорь". Когда-то на здешних болотистых равнинах угрей было вдоволь, но после осушения болот угри стали охраняться, как исчезающий вид рыбы. В память о былом изобилии в апреле в Или проводится День угря; это городской праздник с песнями, танцами, выставками, реконструкциями и массовым поеданием угрей.

18 сент. 2011 г.

Люненбург - соляное царство


В Люненбурге не так много туристов, как в деловом Гамбурге, роскошном Дрездене или суетливом Бремене. А очень зря: ведь вся старина, встречающая нас на улицах и площадях Люненбурга - живописные башни, колокольни, разноцветные фасады, резные скульптуры у дверей - настоящая, подлинная, а не послевоенный новодел. Город уцелел в военное лихолетье, сохранив в первозданности своё средневековое очарование.

Особо уважаемое животное в Люненбурге - свинья. Согласно местной легенде, именно неутомимая любопытная хрюшка, сбежав от пастуха, обнаружила залежи соли, ценившейся в те времена на вес золота. По Старому соляному пути соль везли в Любек, а оттуда она попадала во все страны балтийского побережья.



Соляное могущество стало основой процветания города; даже сейчас слышны его отголоски. ХХ век поставил в нём своеобразную точку: в 1980 году городской соляной рудник закрылся и в здании местной шахты открыли музей (Deutsches Salzmuseum, Industriedenkmal Saline Lüneburg).

Длительная эксплуатация природных ресурсов не прошла даром, но, как ни странно, принесла положительные плоды: вырубка леса, использовавшегося в качестве топлива при выпаривании соли, привела к появлению вокруг города уникальной Люнебургской вересковой пустоши.



C 1922 года Люненбергская пустошь стала национальным парком. Через заросли вереска и можжевельника проложили тропинки для велосипедной езды, конных и пеших прогулок.

К достопримечательностям города относятся церковь Св. Иоанна, церковь Св. Николая, старинная водонапорная башня. В 1700—1703 годах в Люненбурге, в певческой школе при церкви святого Михаила, учился Иоганн Себастьян Бах.

Интересно, что в этом городе с тысячелетней историей плотность баров и ресторанов - вторая в Европе после Мадрида. Бывшие соляные склады переделаны под жилые дома, отели и рестораны, а на территории бывших казарм размещены компьютерные, интернетные, рекламные фирмы.

17 сент. 2011 г.

Пойдём в кино: "Чёрный Георгин", ставший "Чёрной Орхидеей"


Осень - время хризантем и георгинов... Когда-то я любила георгины, но в последнее время при взгляде на эти пышные цветы я только вспоминаю имя: Элизабет Шорт. Да, её звали Элизабет. Белокожая, черноволосая, светлоглазая красавица. Ей было всего 22 года, когда она стала героиней самой жуткой истории в криминальном деле США; она мечтала стать актрисой, прославиться и попасть на страницы газет... Так и получилось. Почти. Она прославилась, и все газеты трубили о ней. Но только не в разделе "новости кино", а в колонке уголовной хроники. Затем она стала героиней романа и кинофильма, но - какая ирония судьбы! - посмертно.

Путешествие к себе



Мне было сорок лет, когда я поняла, что любви нет на свете.

Часы сиесты тянулись долго, как никогда; в воздухе висел запах йода и горячей сосновой смолы. На страницы романа Колетт, лежащего на моих коленях, упала сухая раздвоенная иголка. Высоко над головой слышался треск: шишки лопались от послеполуденного жара, нарушая состояние полного покоя и отрешённости. Нужно было совсем немного, одно маленькое усилие, и, оторвавшись от страниц книги, от садовой скамьи с кованой спинкой, от сада, от дома и сосен, я полетела над морем так далеко, как это возможно – с южного берега полуострова на его северный берег.

Там, на северном берегу, стояла девочка, одетая, как мальчик: футболка, шорты, кеды. Она глядела с высокой скалы на море, гудевшее далеко внизу: спуск к нему по дороге-серпантину занимал полчаса, но напрямую, через скалы, можно было спуститься за пятнадцать минут. В скалы были намертво впаяны ракушки и окаменевшие останки мелких морских животных; девочка хорошо училась в школе и понимала – это значит, что когда-то скалы, на которых стояла она, озирая окрестный пейзаж, были прибоем, а вся эта глубина, обрыв под ногами были заполнены солёной водой. Море, манившее с горизонта, когда-то царило над скалами, но теперь оно уступило и отступило, далеко отведя свои войска.

Всего сорок-пятьдесят километров от родной городской квартиры в ту и другую сторону: северные скалы и южные камни, море, мелкие ракушки, песок, сосны. На южном берегу – дядин дом в старом саду, где ветки плодовых деревьев приходится подпирать, чтобы не сломались под тяжестью яблок и слив. На северном берегу – болота, поросшие камышом, соляные озёра, витые раковины, похожие на замысловатые изделия из розового тонкого фарфора. Запах земли, по которой скачут ошалевшие от зноя кузнечики, колючие кусты ежевики, цветущий цикорий.

Это было путешествием – потому что было приключением. Сколько бы стран и городов не посещала в своей жизни девочка (а потом – девушка и вполне солидная дама) – это не было путешествием. Нет смысла менять одни улицы на другие. В конечном итоге – везде всё одинаково: площади, дома, фонтаны, музеи. Картина оставалась одинаковой – менялась только рамка. Менялись люди. Менялась валюта. Ощущения путешествия не было.

Договорившись встретиться с подругой завтра «у выхода с Новослободской», девочка беспечно бросала телефонную трубку, не думая о том, что в данный момент между нею и этой станцией метро пролегают тысячи километров. Сел в самолёт, закрыл глаза. Телефонные разговоры и скоростные перелёты скрадывали расстояние. Вместо того, чтобы крутиться по бесконечной плоскости листа Мёбиуса, девочка одним движением складывала лист бумаги, соединяя его противоположные края: лечь спать сегодня в родном городе, чтобы завтра пообедать в Литературном кафе на Невском. Это не путешествие – это просто перемещение.

Путешествие – это всегда загадка, ощущение тайны. Чтобы достичь его, не нужно мчаться на поезде, самолёте или автобусе в дальние края. Оно нас ждёт гораздо ближе.
Снова знакомый сад. Скамейка раскалилась на солнце. Любви на свете нет. Но море и сосны – вечны.
---------------------------------------

11 сент. 2011 г.

Пряничные домики Голашовице


Практически вымершая в XVI веке, ныне внесённая в список наследия ЮНЕСКО, чешская деревня Голашовице гордо смотрит на окружающий мир аккуратными окошками своих сказочных домиков, составляющих особую гордость своего малочисленного населения.


Собственно, именно эти тщательно отреставрированные "кукольные", "пряничные" дома на берегу маленького живописного озера и составляют особую ценность деревни, расположенной в 15 км от города Ческе-Будеёвице. "Южно-чешское народное барокко" - именно так определяется архитектурный стиль Голашовице.



Несмотря на свою нереальную сказочность, история Голашовице вполне земная и даже трагичная. Впервые деревня упоминается в летописях за 1263 год. В 1291 году она перешла в собственность цистерцианского монастыря в Вишши-Броде.



Всего за пять лет - с 1520 по 1525 год - население Голашовице было полностью уничтожено "чёрной смертью", эпидемией бубонной чумы, свирепствовавшей в Европе. В память об этом событии на площади был установлен Чумной столб. После этого деревню заселили переселенцы из Австрии и Баварии, и немецкоговорящее население составляло здесь большинство вплоть до конца Второй мировой войны.

После Второй мировой Голашовице вновь опустело, и только с 1990 года деревня была вновь восстановлена и заселена. Сегодня здесь живёт около 140 человек, поддерживающих в образцовом порядке этот своеобразный музей под открытым небом. Красота местного пейзажа вдохновила создателей экранизации чешской оперы Бедржиха Сметаны "Проданная невеста" - съёмки проводились именно здесь, на фоне "пряничных" домиков.

Неудивительно, что именно в Голашовице проходит Старочешская ярмарка , представляющая народное творчество и ремёсла. В ей принимают участие более двухсот мастеров из Чехии, Моравии и Словакии. Ярмарка - это яркое двухдневное представление, с концертами, танцами, театральными представлениями, ярмарочными певцами, катанием на конях и дегустацией различных кулинарных деликатесов.




7 сент. 2011 г.

Братская Слава над Дунаем


Вблизи границ с Австрией и Венгрией находится столица Словакии - Братислава; и именно в этом и состоит уникальность города. Это единственная в мире столица, расположенная вблизи границ сразу двух государств - всего 50 км от Вены, 150 км от Будапешта.

Истинная жемчужина Братиславы - Старый город, который можно обойти примерно за полтора часа неспешной прогулки. Кафедральный собор, церкви, ратуша, францисканский монастырь и современные скульптурные композиции создают абсолютно неповторимую атмосферу - уютную, тёплую, светлую.

В I веке до нашей эры здесь было кельтское поселение; затем римляне построили на этом месте оборонительную линию вдоль Дуная. В V веке область будущей столицы Словакии заселили славяне, и дальнейшая бурная жизнь города Пожонь-Пресбург-Прешпорок-Братислава была предрешена. Менялись имена, правители, но город креп и рос.

В 1993 году Словакия стала независимым государством. Она по праву гордится и духом старины, воплощённым в мощном, видном отовсюду Граде, и современными архитектурными решениями, самым ярким из которых является Новый мост через Дунай (1967-1972 годы постройки). В оргинальной надстройке, венчающей мост и напоминающей НЛО, расположен модный ресторан.



Рестораны Братиславы достойны всяческих похвал. Отменная кухня, приемлемые цены и солидные порции, сдобренные пивом "Золотой Фазан" и можжевеловой водкой "Боровичка" помогут заморить не то что червячка, но целую анаконду.

Музеев в Братиславе множество: Словацкий национальный музей; Музей народной музыки; Археологический; Исторический; Городской; художественной культуры; Милана Добеша; Музей часов. На территории Братиславы расположено около 130 фонтанов, причём около половины из них - в Старом городе.



На утёсе над левым берегом Дуная высится мощный Град. Когда-то он был местом коронации венгерских королей, но постепенно из укрепления превратился в жилище для правителей. Он неоднократно подвергался перестройке с участием лучших архитекторов современности, и в результате Братиславский Град стал в один ряд с лучшими европейскими королевскими замками.

В 1811 году Град сгорел и почти полтора века простоял в руинах. В 1953 году реставраторы приступили к спасению замка и его обновлению. Реконструкция Града проходила в 1953—1968 годах, и теперь мы можем любоваться им во всей красе.




Чёрная звезда Остравы


Заранее прошу прощения у моих читателей – но этот пост будет состоять из сплошных цитат. Мне придётся сравнивать свою точку зрения на некий предмет с точкой зрения других людей; а поскольку предмет и назвать-то предметом сложно – как-никак, а третий по величине город Чехии! – то и цитаты будут весьма пространными.

Читаем далее об Остраве...


5 сент. 2011 г.

Он

Он... Он раз и навсегда объяснил нам, кто мы такие ("We are the champions, my friends!"), и кто он такой ("Oh, yah, I'm a great pretender!"). Он твёрдо знал, чего он хочет ("I want to ride my bycicle") и что он может («I Can Hear Music»). Он знал, зачем появился на свет божий ровно 65 лет назад («I Was Born to Love You»). Он знал, что действительно смертельно на этом свете («Love Kills»).

2 сент. 2011 г.

Брешь в истории завоеваний


Севернее Рима, но южнее Милана дремлет в сонной провинциальной тиши город с тысячелетней историей - Брешия, или Бреша. Кого только не видело это древнегалльское поселение: и Ганнибала, и гуннов, и Карла Великого, и немецких императоров, и Наполеона, и Суворова... Его разрушали и отстраивали заново, и снова разрушали, но он всё-таки сохранил "римское лицо": узкие улочки в центре, пересекающиеся под прямым углом, старинная площадь Форума, коринфский храм, театр...

После очередной войны, в 1176 году, город добился по Констанцскому миру признания своей независимости. Но независимость Брешии закончилась быстро: Генрих VII завоевал её уже в 1311 году, в 1339 году она перешла под власть Висконти, а в 1428 году Венеция взяла город "под своё крыло" - конечно же, насильно.



Однако у этой аннексии была и положительная сторона: расцвет архитектуры и живописи. Джованни Савольдо, Алессандро Моретто, Батисто Морони, Моретто да Брешиа и Джироламо Романино - вот далеко не полный список её "порождений".

Но история не стояла на месте: после падения Венецианской республики Бреша стала крепостью австрийских Габсбургов, а позже снова перешла под власть Венеции, чтобы быть завоёванной Наполеоном в 1796 году. Австрийцы спали и видели, как отнять городок обратно; Бог весть почему, но именно на нём для всех мировых держав свет клином сошёлся. Он кочевал из рук в руки, пока в 1798 году не был взят Суворовым.

Владычество Австрии на этот раз продлилось долго: до революции 1848 года, в которой брешианцы приняли самое активное участие. В результате город заслужил прозвище "итальянской львицы": его жители сражались до последнего, среди дымящихся развалин.

Сегодня Брешия (Бреша) славится не только историческим прошлым, но и своим популярным футбольным клубом Brescia Calcio, а также тем, что здесь начинается и заканчивается ежегодная историческая автогонка «Милле Милья» (Тысяча миль): это гонка раритетных автомобилей, в которой допускаются к участию машины, выпущенные до 1957 года.

 
Rambler's Top100