Андреевская церковь

Когда я впервые её увидела, стоял июнь. Тёплый и безоблачный день был лучшим антуражем для нашей встречи; она стояла - такая стройная, изящная, соперничая с небом лазурью наряда и с солнцем - позолотой украшений. Вечная девушка, глядящая в облака, она в ту пору находилась на положении музйной ценности. Я поднялась по ступенькам и зашла под прохладные своды.

Я знала легенды о ней; и то, что поставлена она на том месте, где апостол Андрей водрузил деревянный крест, впервые осенивший эту землю; и что великая река, ранее бывшая морем, отступила от креста, спрятала часть своих вод глубоко-глубоко - но стоит зазвучать колоколу, и они снова хлынут на берега, уничтожая город. Именно поэтому лазорево-бирюзовая красавица и лишена главного украшения - колоколов.

Вечная падчерица, сирота от рождения... Она строилась по проекту Растрелли - но не им, а архитекотором Мичуриным. Строительные работы начались в 1749 году; в 1752-ом приступили к наружной и внутренней отделке; все основные строительные работы были завершены в 1755 году.



Но она никак не могла начать полноценную жизнь - главная заказчица, императрица Елизавета Петровна, умерла в 1761 году; дальнейшие события - борьба за престол и приход к власти Екатерины II привели к тому, что киевскую красавицу исключили из списков дворцовых сооружений. Как многие бывшие любимцы и фавориты, она лишилась средств на содержание - иногда история людей и зданий бывает странным образом схожа. Благодаря хлопотам митрополита киевского Арсения и генерал-губернатора Воейкова опальная церковь была освящена 19 августа 1767 года, ровно за 199 лет до дня моего рождения.




Прекрасное внутреннее убранство напомнило мне храмы Царского Села; уроженка Петербурга, волею судеб и дворцовых интриг оказавшаяся в Малороссии, она действительно походила на царского отпрыска в изгнании, или на отодвинутого от престола законного наследника.



От её подножия вниз, на Подол, текла знаменитая на всю русскую литературу мощёная улица. Художники торопливо раскладывали свои картины; на лотках громоздилась деревянная расписная посуда, писанки, глиняные свистульки и горшочки. Я смотрела вниз и понимала, насколько всё в жизни не случайно - и небо, и река, и мостовая, и купола, напоминающие яйца Фаберже. Андреевская церковь. Единственная. Неповторимая.

Share

Синтра, дочь луны

Если верить лорду Байрону, то рай земной располагается совсем не там, где указывает Библия. Для того, чтобы его найти, нам придётся отправиться в Португалию, в город с чудесным названием "Синтра", что в переводе с арабского означает "Лунная". Именно здесь, в 1809 году, в гостинице "Лоренс", он, согласно легенде, написал строчки "Чайльд-Гарольда", в которых назвал город "новым раем", "где нет красотам меры и числа...".




Спустя годы судьба занесла в этот же город и в эту же гостиницу великого сказочника Андерсена; в "Лоренсе" творил и классик португальской литературы Эса де Кейрош. Теперь "Лоренс" считается самой старинной гостиницей на Пиренейском полуострове и одной из самых старинных в мире, так как принимает постояльцев аж с 1780 года. Но это - лишь история одной гостиницы; а между тем Синтра, расположенная в 23 км северо-западнее Лиссабона, всегда манила к себе людей необычных, творческих и впечатлительных.

С географической точки зрения Синтра интересна тем, что в 18 километрах от неё расположен мыс Рока — это самая западная точка Евроазиатского континента. От города к побережью моря проходит трамвайная линия, по которой ходят старинные трамваи, построенные более века назад.

Синтра и её окрестности являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и любопытным туристам предлагается в первую очередь взглянуть на четыре основные достопримечательности "лунного города": это Национальный Королевский дворец, Замок Пена (Palacio da Pena), полуразрушенный Замок мавров (Castelo dos Mouros) и полное тайн поместье Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira).



Королевский дворец (Palacio Nacional) - бывшая летняя резиденция королей Португалии; он служил монархам страны с XIV до XX века. В его стенах рождались и умирали короли; здесь принимались важные решения; именно здесь король Мануэл I получил известие об открытии Бразилии; его Лебединый зал, Гербовый зал, Сорочий зал и Капелла видели многих сильных мира сего.



Внутреннее убранство дворца таже невероятно, как и внешний вид - постоянные пересторойки отражают не только смену королей династии, но и смену их вкусов и предпочтений. Резьба по дереву, великолепные картины и расписные потолки делают Национальный дворец нереально-сказочным; но самое парадоксальное, что настоящим символом города и признанным ориентиром для горожан и гостей стали гордо венчающие дворец огромные трубы королевской кухни.




Над старым городом видны развалины Мавританского замка Каштелу-душ-моуруш (Castelo dos Mouros), который был захвачен первым королем Альфонсом Энрикишем в 1147 году. Замок так органично вписывается в пейзаж, что кажется творением природы. Он разделён стенами на две части, и его общий периметр составляет 450 метров.



Дворец Паласиу-да-Пена (Palacio Nacional da Pena) - поистине фантастическое строение, вызывающее законное раздражение у профессионалов и восторг у любителей. Дворец был построен на месте бывшего монастыря Ордена Святого Иеронима Фердинандом Сакс-Кобург-Готским, который женился на королеве Марии II в 1836 году, и в его архитектуре смешались стили неоготика, нео-мануэлино, нео-исламский и нео-ренессанс.



Во внутреннем оформлении замка царит такая же эклектика. Здесь использовались многочисленные дары и трофеи, привезённые из заморских колоний, включая Америку и Индию. Сегодня сокровища Паласиу-да-Пена влекут к себе не вельмож, а туристов, и к тому же в одном из его крыльев разместился ресторан, из окон которого открывается роскошная панорама на горы Серра-да-Синтра.

В результате усилий короля Фердинанда, баварца, утомлённого экзотикой, Дворец Паласиу-да-Пена напоминает гигантский торт или замок Спящей Красавицы из Диснейленда. Фердинанд любил искусство, и думал, что в нём разбирается; это приятное заблуждение и помогло дворцу обрести свой неординарный облик.

На склонах горы раскинулся лесопарк с экзотическими деревьями со всего мира - пальмами, бамбуком и араукариями.

Замок усадьбы Кинта да Регалейра (Quinta da Regaleira) - одно из самых необычных строений в Европе; при этом неясно, действительно ли хозяин этого таинственного поместья, миллионер Антонио Карвальо Монтейро, был причастен к тайнам масонов и тамплиеров, или просто ловко морочил головы доверчивой публике, падкой до всего таинственного.



Антонио Карвальо Монтейро был человеком культурным и очень образованным. Купив старинную усадьбу, он решил возвести храм философии, а парк символизировал райский сад. Дворец для кофейного миллионера построил итальянский архитектор Луиджи Манини. Вокруг дворца раскинулся роскошный парк, который спускается по склону холма.



В этом парке есть часовня, башня, озёра, пещеры с потайными ходами и колодец с винтовой каменной лестницей, сооружённые в соответствии с масонскими взглядами и эзотерическими теориями.



Пол часовни в Quinta da Regaleira украшает мозаичная эмблема Ордена тамплиеров; это неудивительно - ведь Португалия стала единственной европейской державой, которая не запретила опальный Орден, а просто переименовала его в Орден Христа.



Резные изображения на каменных стенах дворца, по словам исследователей. представляют собой своеобразный ребус; а парк словно продолжает эту "игру", предлагая лабиринт символов, намёков, тайных посланий. Над гротом природы-Леды высится башня Духовного роста; рядом расположена башня Разума. 30-метровый колодец - башня, опрокинутая вниз, и его девять ярусов символизируют девять кругов Ада. Пройдя все искусы, посетитель достоин войти в часовню Мадонны.



Но этим большие чудеса маленькой Синтры не исчерпываются; есть ещё уникальный Музей игрушки (здесь представлено свыше 20 тысяч экспонатов за период с ХVI по ХХ век), сады Монсеррате, Convento dos Capuchos - высеченное в скале жилище XVI века, некоторые комнаты которого обиты пробковым деревом, романская церковь Святого Мартина, романо-готическая церковь Святой Марии, церковь Святого Петра Пенаферримского, церковь Санту Антониу ду Пенеду и часовня Пенинья, украшенная изразцами в стиле барокко.

Любителям вкусно поесть здесь тоже рады: в любом ресторанчике или кафе им подадут знаменитый сырный пирог, который готовят по древнему рецепту из нескольких сортов местного сыра и пропитывают миндальным ликером. Синтра известна также мастерством своих виноделов - к северу от города находятся старинные деревушки и виноградники, где производят вино Колариш.

Пляжи побережья подарят много приятных минут любителям морских купаний, серфинга и рыбалки... Да! Кажется, мятежный английский лорд не ошибался!

Share

Scheepvaartmuseum - музей под парусами

Среди городов, стоящих на каналах, только жемчужины - Венеция, Санкт-Петербург, Амстердам... Именно там (уж так сложилось исторически) жили самые отчаянные путешественники и самые известные моряки. Шло время, об их подвигах складывались легенды; они становились живой историей, частью музейных экспозиций. А уже среди всех морских музеев городов, стоящих на каналах, особое место занимает Scheepvaartmuseum - Морской музей.




Морской музей расположен в здании бывшего военно-морского арсенала, архитектурный проект которого был разработан голландским мастером Даниэлем Сталпертом и построен в 1656 году. Здание было передано Морскому музею в 1973 году.



Scheepvaartmuseum - это музей, посвящённый истории покорения морей, и содержит множество артефактов, связанных с парусниками. В экспозиции Scheepvaartmuseum - картины, масштабные модели, оружие, старинные карты мира. Коллекция карт включает работы знаменитых картографов XVII века - отца и сына Блау. Возле музея на якоре стоит парусный корабль - точная копия парусника XVIII века, одного из тех, что в своё время прокладывали морской путь между Нидерландами и Ост-Индией. Парусник был построен в 1985-1990 годы, и его можно подробно осмотреть изнутри и снаружи, а также задать любые вопросы членам "команды", которые знают множество правдивых историй о жизни на корабле XVII столетия.

Трёхмачтовый парусник Амстердам - одновременно и экспонат, и одно из помещений музея: долгое время Scheepvaartmuseum был закрыт на капитальный ремонт (открыт 2 октября 2011 года), и посетители могли довольствоваться только осмотром корабля.



Судно носит гордое название VOC Amsterdam; VOC - это главная голландская монополия трёхвековой давности, Ост-Индская компания. Когда Джордж Лукас создавал свои "Звёздные войны", не иначе, что именно всесильная Ост-Индская компания послужила ему прототипом коварной и всесильной Торговой Федерации, захватывающей целые миры. Две сотни торговых и военных кораблей, собственная, до зубов вооружённая армия, на которую работали тысячи людей - бывшая хозяйка "Амстердама" даже имела право объявлять войны и чеканить деньги.

Истинный, исторически подлинный парусник VOC Amsterdam был построен в 1748 году. От носа до кормы он имел 48 м длины, от киля до клотика - 56 м высоты, 11.5 м ширины. Его вооружение составляли 42 пушки. 8 января 1749 года капитан Вильгельм Клумп повёл VOC Amsterdam с 203 членами экипажа, 127 солдатами и 5 пассажирами на борту к острову Ява. Его груз составляли ткани, вино и 27 сундуков серебрянных монет.

Возле недружелюбных берегов Англии "Амстердам" попал в шторм, и он затонул вблизи Гастнгса. В те времена из 10 кораблей, отправлявшихся в дальнее плавание, только 3-4 возврашались домой. Именно об этом и стоит поразмыслить, обозревая великолепную экспозицию Scheepvaartmuseum...

Share

Сантьяго-де-Компостела - город у края земли

Трудно сказать, что представляет собой этот город: конечная цель долгого и великого Пути, внесённого в списки наследия ЮНЕСКО, край земли в представлении древних людей, столица испанского автономного сообщества Галисия или инфраструктура, выросшая вокруг крошечного ковчега с мощами апостола... Но, так или иначе, после Иерусалима и Рима именно Сантьяго-де-Компостела - третий по значимости город в западном христианстве.

Город святого Иакова ещё в XII веке стал центром паломничества; небольшая церковь, в которой хранились мощи святого, уже не вмещала всех желающих им поклониться и получить благословение апостола, который одним из первых был призван Иисусом. «И пройдя ... немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, так же в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним». (Марк 1. 19—20).

Если день апостола - 25 июля - выпадает на воскресенье (2004, 2010, 2021 годы), всем, посетившим собор, даруется полное отпущение грехов. Так как собор после перестройки был освящён в 1211 году, в 2011 году отмечается его 800-летний юбилей.

В Сантьяго-де-Компостела паломники отправляются из разных городов Франции, Портуалии, Испании. Португальский Путь составляет 240 километров; французский - 700 километров. Чтобы паломникам было легче передвигаться, на всех путях во Франции и далее в Испании были специально построены дороги, возведены мосты и устроены приюты для ночлега, так называемые альберги. Те, кто отправляется в Путь из Португалии, в главном соборе Порто должны получить специальный паспорт паломника, в котором ставятся штампы, подтверждающие, что они действительно прошли установленное количество километров. В Сантьяго-де-Компостела ставится последний штамп и выдаётся удостоверение, так называемый «Сертификат Компостелы».



Португальский Путь можно пройти за две недели; на многих форумах и сайтах, посвящённых Пути святого Иакова, можно встретить подробные рекомендации. Альберги расположены примерно каждые 15-20 км, в них можно остановиться только на одну ночь.

Памятником ЮНЕСКО является как сама дорога, которая почти не изменилась с IX века, когда королем Наварры Санчо Старшим и Альфонсом VI Леонским был утверждён план "Французского паломнического пути", так и старая часть города Сантьяго-де-Компостела вместе с собором.

Собор святого Иакова окружён памятниками романского искусства, зданиями в стиле барокко и неоклассицизма. Старый город очаровывает своими крытыми аркадами и маленькими площадями, дворцами церквями. За зданием собора находятся два монастыря XVI века: Сан Мартин Пинарио (San Martin Pinario) и Сан Пелайо (San Pelayo). Интересен также Музей этнографии Побо Галего (Museo de Pobo Galego), археологический музей, музей ковров.

Но, конечно, главное сокровище таится в крипте собора: это мощи апостола, покровителя всех паломников. У собора несколько входов, построенных в разные эпохи, и в них попадаешь с разных площадей. Паломники, получив свой сертификат и переодевшись в чистую одежду, совершают обязательный обряд: надо взглянуть на серебряную раку с мощами, преклонить колени у каменной колонны с изображением святого Иакова; загадать желание, засунув руки в специальные отверстия; прослушать утреннюю мессу, во время которой два монаха раскачивают гигантское кадило, подвешенное на цепи к потолку. После этого можно считать свой Путь пройденным...

Впрочем, для некоторых Путь здесь не заканчивается. Дорога, ведущая из сердца Европы к Атлантическому океану, древнее собора и древнее христианства. Здесь проходили предки европейцев, а позже и арабы, чтобы увидеть край света - ведь считалось, что Земля плоская, и там, где кончается суша и начинается океан, находится "могила солнца". Именно поэтому самая западная оконечность Европы называется мыс Финистерре, то есть "конец Земли".

Share

Или - маленький город с большим собором

В Восточной Англии есть графство, которое никому не надо представлять: Кембриджшир (Cambridgeshire). Его столица - Кембридж, один из старейших университетских городов мира. Но есть в этом графстве ещё один город-рекордсмен: это Или (Ely) - третий в Англии по "меньшинству" населения.



Или расположен в 23-х километрах от кембриджского университета. Здесь же базируется студенческая команда по гребле - на реке Грейт Уз. Население Или - около 12 тысяч человек, но зато городок процветает, привлекая к себе туристов тремя музеями, шестью художественными галереями, невероятным числом антикварных лавок и главной своей "жемчужиной" - великолепным кафедральным собором Святой Троицы, тоже "чемпионским", только со знаком "плюс" - одним из самых грандиозных в Британии.



Он стоит на холме среди лугов и виден за 30 километров окрест. Местные жители назвали собор "корабль среди болот". Строительство собора было начато при Вильгельме I в 1083 году и закончено в 1189 году.

В начале XIV века центральная башня храма рухнула. Её не стали восстанавливать, а соорудили октогон - восьмигранный деревянный барабан, на который стал опираться купол. Реконструкцией руководил специально приглашённый королевский плотник.

До собора на этом холме располагался монастырь святой Этельдреды, чья статуя теперь украшает один из пределов. Эта святая дважды побывала замужем, но сумела сохранить девственность.

В парке Или высятся развалины древнего норманнского замка. В городке можно увидеть дом, где в 1636 году жил Оливер Кромвель; теперь здесь расположен музей. В уютных пабах с аутентичными названиями "Старейшины", "Королевский герб", "Кафедральный собор" можно проникнуться истинно британским духом и выпить эля.



Название у Или - "говорящее": оно означает "eel" - "угорь". Когда-то на здешних болотистых равнинах угрей было вдоволь, но после осушения болот угри стали охраняться, как исчезающий вид рыбы. В память о былом изобилии в апреле в Или проводится День угря; это городской праздник с песнями, танцами, выставками, реконструкциями и массовым поеданием угрей.

Share

Люненбург - соляное царство

В Люненбурге не так много туристов, как в деловом Гамбурге, роскошном Дрездене или суетливом Бремене. А очень зря: ведь вся старина, встречающая нас на улицах и площадях Люненбурга - живописные башни, колокольни, разноцветные фасады, резные скульптуры у дверей - настоящая, подлинная, а не послевоенный новодел. Город уцелел в военное лихолетье, сохранив в первозданности своё средневековое очарование.

Особо уважаемое животное в Люненбурге - свинья. Согласно местной легенде, именно неутомимая любопытная хрюшка, сбежав от пастуха, обнаружила залежи соли, ценившейся в те времена на вес золота. По Старому соляному пути соль везли в Любек, а оттуда она попадала во все страны балтийского побережья.



Соляное могущество стало основой процветания города; даже сейчас слышны его отголоски. ХХ век поставил в нём своеобразную точку: в 1980 году городской соляной рудник закрылся и в здании местной шахты открыли музей (Deutsches Salzmuseum, Industriedenkmal Saline Lüneburg).

Длительная эксплуатация природных ресурсов не прошла даром, но, как ни странно, принесла положительные плоды: вырубка леса, использовавшегося в качестве топлива при выпаривании соли, привела к появлению вокруг города уникальной Люнебургской вересковой пустоши.



C 1922 года Люненбергская пустошь стала национальным парком. Через заросли вереска и можжевельника проложили тропинки для велосипедной езды, конных и пеших прогулок.

К достопримечательностям города относятся церковь Св. Иоанна, церковь Св. Николая, старинная водонапорная башня. В 1700—1703 годах в Люненбурге, в певческой школе при церкви святого Михаила, учился Иоганн Себастьян Бах.

Интересно, что в этом городе с тысячелетней историей плотность баров и ресторанов - вторая в Европе после Мадрида. Бывшие соляные склады переделаны под жилые дома, отели и рестораны, а на территории бывших казарм размещены компьютерные, интернетные, рекламные фирмы.

Share

Пряничные домики Голашовице

Практически вымершая в XVI веке, ныне внесённая в список наследия ЮНЕСКО, чешская деревня Голашовице гордо смотрит на окружающий мир аккуратными окошками своих сказочных домиков, составляющих особую гордость своего малочисленного населения.


Собственно, именно эти тщательно отреставрированные "кукольные", "пряничные" дома на берегу маленького живописного озера и составляют особую ценность деревни, расположенной в 15 км от города Ческе-Будеёвице. "Южно-чешское народное барокко" - именно так определяется архитектурный стиль Голашовице.



Несмотря на свою нереальную сказочность, история Голашовице вполне земная и даже трагичная. Впервые деревня упоминается в летописях за 1263 год. В 1291 году она перешла в собственность цистерцианского монастыря в Вишши-Броде.



Всего за пять лет - с 1520 по 1525 год - население Голашовице было полностью уничтожено "чёрной смертью", эпидемией бубонной чумы, свирепствовавшей в Европе. В память об этом событии на площади был установлен Чумной столб. После этого деревню заселили переселенцы из Австрии и Баварии, и немецкоговорящее население составляло здесь большинство вплоть до конца Второй мировой войны.

После Второй мировой Голашовице вновь опустело, и только с 1990 года деревня была вновь восстановлена и заселена. Сегодня здесь живёт около 140 человек, поддерживающих в образцовом порядке этот своеобразный музей под открытым небом. Красота местного пейзажа вдохновила создателей экранизации чешской оперы Бедржиха Сметаны "Проданная невеста" - съёмки проводились именно здесь, на фоне "пряничных" домиков.

Неудивительно, что именно в Голашовице проходит Старочешская ярмарка , представляющая народное творчество и ремёсла. В ей принимают участие более двухсот мастеров из Чехии, Моравии и Словакии. Ярмарка - это яркое двухдневное представление, с концертами, танцами, театральными представлениями, ярмарочными певцами, катанием на конях и дегустацией различных кулинарных деликатесов.

Share

Братская Слава над Дунаем

Вблизи границ с Австрией и Венгрией находится столица Словакии - Братислава; и именно в этом и состоит уникальность города. Это единственная в мире столица, расположенная вблизи границ сразу двух государств - всего 50 км от Вены, 150 км от Будапешта.

Истинная жемчужина Братиславы - Старый город, который можно обойти примерно за полтора часа неспешной прогулки. Кафедральный собор, церкви, ратуша, францисканский монастырь и современные скульптурные композиции создают абсолютно неповторимую атмосферу - уютную, тёплую, светлую.

В I веке до нашей эры здесь было кельтское поселение; затем римляне построили на этом месте оборонительную линию вдоль Дуная. В V веке область будущей столицы Словакии заселили славяне, и дальнейшая бурная жизнь города Пожонь-Пресбург-Прешпорок-Братислава была предрешена. Менялись имена, правители, но город креп и рос.

В 1993 году Словакия стала независимым государством. Она по праву гордится и духом старины, воплощённым в мощном, видном отовсюду Граде, и современными архитектурными решениями, самым ярким из которых является Новый мост через Дунай (1967-1972 годы постройки). В оргинальной надстройке, венчающей мост и напоминающей НЛО, расположен модный ресторан.



Рестораны Братиславы достойны всяческих похвал. Отменная кухня, приемлемые цены и солидные порции, сдобренные пивом "Золотой Фазан" и можжевеловой водкой "Боровичка" помогут заморить не то что червячка, но целую анаконду.

Музеев в Братиславе множество: Словацкий национальный музей; Музей народной музыки; Археологический; Исторический; Городской; художественной культуры; Милана Добеша; Музей часов. На территории Братиславы расположено около 130 фонтанов, причём около половины из них - в Старом городе.



На утёсе над левым берегом Дуная высится мощный Град. Когда-то он был местом коронации венгерских королей, но постепенно из укрепления превратился в жилище для правителей. Он неоднократно подвергался перестройке с участием лучших архитекторов современности, и в результате Братиславский Град стал в один ряд с лучшими европейскими королевскими замками.

В 1811 году Град сгорел и почти полтора века простоял в руинах. В 1953 году реставраторы приступили к спасению замка и его обновлению. Реконструкция Града проходила в 1953—1968 годах, и теперь мы можем любоваться им во всей красе.

Share

Чёрная звезда Остравы

Заранее прошу прощения у моих читателей – но этот пост будет состоять из сплошных цитат. Мне придётся сравнивать свою точку зрения на некий предмет с точкой зрения других людей; а поскольку предмет и назвать-то предметом сложно – как-никак, а третий по величине город Чехии! – то и цитаты будут весьма пространными.

Читаем далее об Остраве...

Брешь в истории завоеваний

Севернее Рима, но южнее Милана дремлет в сонной провинциальной тиши город с тысячелетней историей - Брешия, или Бреша. Кого только не видело это древнегалльское поселение: и Ганнибала, и гуннов, и Карла Великого, и немецких императоров, и Наполеона, и Суворова... Его разрушали и отстраивали заново, и снова разрушали, но он всё-таки сохранил "римское лицо": узкие улочки в центре, пересекающиеся под прямым углом, старинная площадь Форума, коринфский храм, театр...

После очередной войны, в 1176 году, город добился по Констанцскому миру признания своей независимости. Но независимость Брешии закончилась быстро: Генрих VII завоевал её уже в 1311 году, в 1339 году она перешла под власть Висконти, а в 1428 году Венеция взяла город "под своё крыло" - конечно же, насильно.



Однако у этой аннексии была и положительная сторона: расцвет архитектуры и живописи. Джованни Савольдо, Алессандро Моретто, Батисто Морони, Моретто да Брешиа и Джироламо Романино - вот далеко не полный список её "порождений".

Но история не стояла на месте: после падения Венецианской республики Бреша стала крепостью австрийских Габсбургов, а позже снова перешла под власть Венеции, чтобы быть завоёванной Наполеоном в 1796 году. Австрийцы спали и видели, как отнять городок обратно; Бог весть почему, но именно на нём для всех мировых держав свет клином сошёлся. Он кочевал из рук в руки, пока в 1798 году не был взят Суворовым.

Владычество Австрии на этот раз продлилось долго: до революции 1848 года, в которой брешианцы приняли самое активное участие. В результате город заслужил прозвище "итальянской львицы": его жители сражались до последнего, среди дымящихся развалин.

Сегодня Брешия (Бреша) славится не только историческим прошлым, но и своим популярным футбольным клубом Brescia Calcio, а также тем, что здесь начинается и заканчивается ежегодная историческая автогонка «Милле Милья» (Тысяча миль): это гонка раритетных автомобилей, в которой допускаются к участию машины, выпущенные до 1957 года.

Share

Бристоль - место у моста

Название этого города переводится со староанглийского как "место у моста"; а как же иначе - ведь его гавань стала отправной точкой для неутомимых путешественников и предприимчивых купцов прошлого. Первый каменный мост был здесь построен в 1247 году, а существующий ныне на его месте - в 1768-м. К XI веку на берегах рек Фром и Эйвон уже стоял настоящий город Бристоль, а не маленькое поселение или укрепление.

Бристоль торговал с Ирландией, Испанией, Португалией, а затем - с другими странами Европы и Америки. В пору своего расцвета он по своему значению для страны уступал только Лондону и Йорку.

Первый удар по Бристолю нанесла бубонная чума (XV-XVI века) - численность населения сократилась почти наполовину. Но развитие работорговли придало "городу у моста" второе дыхание: он был включён в "треугольную торговлю" - отсюда в Африку отправлялись товары, которые обменивались на рабов. Рабов перевозили в Америку через Бристоль, а взамен американцы поставляли городу какао, сахар и табак.

В XIX веке Бристоль начал терять своё значение: Англия утратила практически все "павлиньи перья" из своего "имперского хвоста", на севере страны выросли промышленные центры Ливерпуль и Глазго, чьи порты перехватили на себя инициативу в международной торговле.

Сокрушительный удар по Бристолю нанесла Вторая мировая война: город был разбомблен немецкими люфтваффе - в одну только ночь на 2 ноября 1940 года здесь было сброшено 15000 бомб. В парке недалеко от Бристольского моста можно увидеть руины древней церкви тамплиеров - напоминание о тех разрушениях. Хотя город был достаточно быстро восстановлен, о сохранении его исторического облика начали заботиться только в конце ХХ века. Одной из главных достопримечательностей Бристоля является городской кафедральный собор в готическом стиле - в прошлом церковь аббатства св. Августина, строившаяся с XII по XVI век.



Приходская церковь Сент-Мэри-Редклифф, возведённая в основном в XV веке, была признана королевой Елизаветой I лучшей приходской церковью в её королевстве. Готическая церковь св. Марка (XIII век) принадлежит городской администрации. Здесь же находится первая в истории церковь методистов, построенная попечением Джона Уэсли в 1739 г.

Из сохранившихся после варварских авианалётов зданий примечательны королевский театр (1766) и башня Кабота (1897 ), построенная в ознаменование четырёхсотлетия американской экспедиции Джона Кабота, итальянского мореплавателя и купца на английской службе, впервые исследовавшего побережье Канады.

Внимание всех гостей Бристоля неизменно привлекает висячий Клифтонский мост, перекинутый через ущелье реки Эйвон. Мост строился в 1836—1864 годах по проекту инженера Изамбарда Кингдома Брюнеля, и его общая длина составляет 230 метров, из которых 190 метров - пролёт над ущельем. Как и многие подвесные мосты, Клифтонский мост обрёл печальную славу "моста самоубийц", и городские власти в 1998 году вынуждены были установить специальный защитный бордюр.


Читаем также: обзор бесплатных ресурсов для блогеров!

Share

Уэльс - родина Мерлина и Генриха VIII

Волшебные сказки о короле Артуре и маге Мерлине, злой колдунье Моргане и прекрасной леди Гиневре, положившие начало жанру фэнтези, могли родиться только в этом странном, фантастическом краю. Обширные, пустынные, гористые пространства; суровые средневековые замки, свидетельствующие об истории покорения вольного народа; вотчина наследных принцев Великобритании; изобилующий согласными, самый древний в Европе язык и богатейшие культурные традиции, трепетно хранимые не одно тысячелетие - вот Уэльс во всей своей красе.



В 1282 году Эдуарду I силой и хитростью удалось присоединить земли гордых валлийцев к Англии, сделав своего сына Принцем Уэльским. С тех пор все наследники английского престола традиционно носят этот титул до совершения обряда коронации.

Наполовину валлийцем, потомком непокорённого племени, был король, чьё имя до сих пор вспоминает Великобритания - Генрих Тюдор; валлийская кровь текла и в одной из самых замечательных женщин в мировой истории - Елизавете I. Но история валлийцев уходит корнями в такую несоизмеримо глубокую древность, что два периода палеозоя — ордовик и силур — были названы в честь кельтских племён, обитавших в этом районе.

Цепь замков, построенная Эдуардом I, до сих пор остаётся немым свидетелем борьбы валлийцев за независимость - Карнарвон, Харлех, Конви... Их мощные стены и сегодня способны выдержать осаду и натиск любого врага. Большая часть территории Уэльса относится к национальным природным паркам восхитительной красоты.



В отличие от своих ровесников, валлийский язык жив, активно используется и имеет статус государственного. Любители фольклора каждый год собираются на айстедвод - фестиваль валлийских бардов, певцов, музыкантов и поэтов.

Национальный гимн Уэльса называется "Страна моих отцов", а на флаге Уэльса гордо красуется красный дракон - такой же вольный сын здешних холмов, как и сегодняшние валлийцы.

Share

От Ромео до Риголетто

Город, где нас встречают события самой известной шекспировской пьесы о любви, очарователен и романтичен; он уже долгие годы добросовестно эксплуатирует литературный миф, самым волшебным образом воплощая его в жизнь.

В Вероне вам покажут и дом Ромео, и дом Джульетты, и знаменитый балкон, на котором пылкая юная героиня пьесы произносила свой знаменитый монолог, и даже её гробницу. И напрасно вы будете взывать к разуму, вспоминая предостережения всевозможных умников о том, что все эти памятные места - не подлинные; поддавшись шарму Вероны, вы поверите во что угодно.



"Дом Ромео" находится в частной собственности и для посещений закрыт. Скорее всего, никакого отношения к семье Монтиколи, ставшей праобразом Монтекки, он не имел и не имеет. "Дом Джульетты", бывший в собственности семьи Даль Каппелло ("Капулетти") выкуплен государством и стал музеем.




Здесь жаждущих романтики туристов ожидает полный набор подделок, включая статую Джульетты. По её цвету заметно, какую именно часть тела юной героини "на удачу" потирают суеверные влюблённые.



Крипта с гробницей Джульетты (Tomba di Giulietta) находится среди сохранившихся построек древнего монастыря, основанного орденом Миноритов (францисканцев) в 1230 году, когда была возведена церковь в честь Святого Франциска Ассизского, посетившего эти места.



Конечно, в Вероне множество достопримечательностей, с именами шекспировских героев не связанных; это прекрасные средневековые церкви и музеи - Археологический музей, Галерея современного искусства, городской музей Кастельвеккио, музей-лапидарий Маффеи.

Если вы помните, за убийство Тибальта Ромео был изгнан и отправился в Мантую; сегодня два города соединяет автострада А22, и по ней мчатся уже не всадники, а автомобилисты. Изгнание Ромео кажется не таким уж страшным: расстояние между Вероной и Мантуей - всего 40 км.

Мантуя - небольшой город по современным меркам; здесь живёт всего около 50 000 человек. И если Верона может гордится тем, что дала миру Гай Валерия Катулла и Паоло Веронезе, Мантуя подарила литературе и истории Вергилия, а музыке - место действия "Риголетто".



В 2008 году исторический центр города был включён в число памятников Всемирного наследия человечества. Великолепен Мантуанский собор, и, конечно же, огромный дворец герцогов, заложенный в конце XIII века и называемый Реджиа, а также церковь Сан-Андреа (1472), церковь Сан-Себастьяно (1460-70), Ротонда-ди-Сан-Лоренцо (1082) и церковь св. Франциска (1304). В число достопримечательностей входят замок св. Георгия (1395—1406), Палаццо дель Те (1525-35) и Вергилиевская академия.

В 2010 году состоялась премьера фильма-оперы "Риголетто в Мантуе", который снимался в Палаццо дель Те, герцогском дворце и иных исторических местах Мантуи, упомянутых в либретто великой оперы.

Share

Величка: соль земли польской

В английском учбнике по географии XIХ века этому крошечному польскому городку было посвящено несколько страниц, а расположенному неподалёку великому и древнему Кракову, месту коронации польских королей - несколько строк. И это неудивительно - иначе бы такие выражения, как "в этом вся соль" и "соль земли" просто потеряли бы смысл.

Для кого-то хлорид натрия, поваренная соль - химическое соединение, для кого-то - валюта, для кого-то - добавка к еде, для кого-то - "белая смерть". А для жителей города Величка - источник существования, часть истории, предмет гордости. Всё дело в том, что здесь, согласно записи в книге исторического наследия ЮНЕСКО за 1978 год, расположен "единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней" - соляные копи.

Когда-то соль добывалась прямо с поверхности земли; привилегию дал жителям на это ещё король Казимир I в 1044 году. Когда запасы истощились, соледобытчики начали рыть шахты. Сегодня подземный соляной город состоит из девяти этажей. Здесь есть залы и храмы, скульптуры, люстры - всё вырубленное из кристаллов соли.



Часовня Святой Кинги - настоящая соляная симфония. Рассказывают, что Святая Кинга, дочь венгерского короля Белы IV, выходя замуж за польского князя Болеслава Стыдливого, получила в приданое одну из соляных шахт, в которую и бросила своё обручальное кольцо. Когда же по дороге в Краков королева на привале велела вырыть колодец, то слуги вместо воды нашли соль. В первой же вытащенной на поверхность соляной глыбе нашёлся выброшенный перстень, и с тех пор Святая Кинга почитается как покровительницей тех, кто занят добычей соли. Конечно же, память своей святой соледобытчикм увековечили исключительным способом - создав неповторимой красоты скульптуры, барельефы и распятья из соли.

В одной из пещер находится великолепное искусственное солёное озеро - оно наполнено расслом с концентрацией 320 г соли на 1 л воды. Восхищёные туристы уже не первый век бродят там, где раньше трудились шахтёры; но на этом польза Велички для Польши и всего мира не исчерпывается.

На глубине 135 м под землёй находится курорт, где пациенты лечатся, вдыхая пары соли, и занимаясь специальной дыхательной гимнастикой. Лечебным является непосредственно микроклимат пещер с исключительной бактериологической стерильностью. Показан уникальный курорт всем тем, кто страдает воспалением бронхов, астмой, кожными заболеваниями и аллергией.

Share