Навигационные приборы прошлого

Дальние плавания по океанским просторам требовали от моряков всё более точных способов определения географического положения судна. Португальские и испанские мореплаватели стали первыми, кто смог усовевершенствовать традиционные методы навигации, а в конце XVII века научный прогресс привёл к появлению новых астрономических приборов, положив начало новой эпохе в мореплавании.
Астролябия и магнитый компас - это основные инструменты, которыми пользовались моряки в те времена. При помощи компаса определяли направление движения корабля, а при помощи астролябии - высоту Солнца и звёзд над горизонтом.

Устройство магнитного корпуса было следующим: стрелка помещалась в деревянный корпус, на котором отмечались 16 румбов (роза ветров). Проблему отклонения стрелки компаса не удавалось решить до тех пор, пока Мартин Кортес не выдвинул предположение о существовании магнитного полюса, местонахождение которого не совпадает с географическим.

Астролябия сменила более древний квадрант и градшток ("посох Иакова"), появившийся ещё в античные времена. Квадрант был описан в трактате "Секреты Моряка" (1594). Он состоял из градуированных линеек в форме усечённых дуг, которые скреплялись при помощи древка. Большая дуга имела угловой размер 30 градусов, меньшая - 60 градусов.

На свободном конце древка находился медный горизонт. Наблюдатель держал прибор при помощи специальных ручек.  Надо было установить квадрант на плечо и встать спиной к Солнцу, с помощью линейки выровнять прибор по горизонту таким образом, чтобы его было видно в визир, который закреплялся  на большей дуговой линейке. Потом передвигать меньшую дуговую линейку, пока тень от нижней шкалы не показывалась в визире; при этом одна шкала лтсчитывала угол к горизонту, а вторая - угол подъёма Солнца.



В трактате Андреаса Гарсии "Правила навигации" (1606) втречается описание ещё одного прибора - армиллярной сферы. Она была сконструирована из металлических колец, образующих сферу. На кольцах устанавливались передвижные диоптры, с помощью которого фиксировалось положение небесного светила.

Share

Салоники - город царей и святых

Салоники, или Фессалоники... это город, основанный в честь царицы, которая была убита своим сыном и стала русалкой - для тех, кто любит легенды. Это второй по величине город и второй по экономическому значению морской порт Греции - для тех, кто любит точные цифры. Это родина великих равноапостольных святых, подаривших миру алфавит, именуемый кириллицей и второй по значимости духовный центр после Царьграда - для тех, кто увлекается историей православия. Это город, где расположена гробница отца Александра Македонского и Университет имени Аристотеля - для тех, кто бредит античностью.

История Салоник с самого их основания развивалась в духе классической древнегреческой трагедии, в прологе которой участвовали самые заметные исторические фигуры своего времени, ныне ставшие легендарными. Это царь Македонии Филипп II; его жена, властная интриганка и колдунья Олимпиада; их сын Александр, прозванный Великим, и Кассандр, сын македонского регента Антипатра, правившего страной во время восточного похода Александра.



Любвеобилие царя Филиппа было общеизвестно; властолюбие и гордый характер его супруги разве что в поговорку не вошли. Однако любовница царя с пышным именем Никесиполида нашла путь к сердцу гордой законной жены, претендовавшей на роль избранницы самого Зевса - как ни странно, но женщины стали близкими подругами. У Никесиполиды родилась дочь, и в день её рождения царь Филипп как раз одержал серьёзную победу в Фессалии. В честь этой победы новорожденная получила имя Фессалоника, и никто тогда не подозревал, что имя это останется в веках.

Девочка осиротела ещё в раннем детстве, и её воспитанием занималась Олимпиада, ставшая настоящей приёмной матерью Фессалонике. Пока был жив Александр Великий, всё внимание придворных было направлено на него; но когда царь умер, не назвав преемника, сестра царя внезапно попала в центр всеобщего интереса. Ставшая регентшей Олимпиада разбушевалась вовсю, казня своих недругов из числа знати направо и налево. В своей мстительности она настолько преуспела, что скоро стала всем ненавистна, и Кассандр возглавил против неё восстание.

Благодаря усилиям Кассандра Олипиада была захвачена, предана суду и приговорена к смерти. Но он хотел упрочить свою власть; а что годилось для этого лучше, чем брак с сестрой Александра Великого? Фессалоника хорошо усвоила уроки Олимпиады - она согласилась на брак. В честь молодой супруги Кассандр основал город и назвал её именем. Так на карте мира и появились Фессалоники, ныне входящие во многие туристические маршруты.



Двадцать лет безмятежной жизни царицы Македонии закончились трагически: она не удержалась от соблазна после смерти старшего сына изменить порядок престолонаследования в пользу своего любимого младшего сына Александра, и обиженный законный наследник - средний сын - убил Фессалонику. Но матереубийце не удалось воспользоваться плодами своего преступления - он был изгнан и казнён.

А сестра Александра Великого, ученица и приёмная дочь заклинательницы змей, царица Македонии Фессалоника стала русалкой. Она встречает в Эгейском море корабли и задаёт морякам вопрос: "Жив ли царь Александр?". Чтобы умилостивить её и продолжать путь с миром, надо ответить: "Он жив и всё ещё правит", а не то она пустит корабль на дно.

Царица умерла, а её город продолжал жить. Он побывал столицей римской провинции, видным духовным центром Византии, им владели сарацины, норманны, венецианцы, турки. Но сегодняшние Салоники - современный город, известный своими древними памятниками времён античности, прекрасными музеями и картинными галереями. Здесь расположен самый большой в Греции храм святого Дмитрия, Римский форум, Ротонда святого Георгия, триумфальная арка Галерия.



В многочисленных тавернах на Платиа ту Афонос можно отведать блюда традиционной кухни. Ими также славятся ресторанчики в районе Та Кастра. Любители "ретро" могут посетить бары-таверны в стиле ребетико, где можно послушать "вживую" песни 20-50-х годов прошлого века.

В Салониках проходят ежегодные кинофестивали, международный фестиваль "Перекрёстки культуры", биеннале современного искусства. С 2006 года в городе проводится фестиваль салоникских бубликов.

Недалеко от Салоник расположена знаменитая на весь православный мир монашеская республика на горе Афон.

Бад-Зегеберг

Большие города, проторенные туристические маршруты, музеи и картинные галереи - Германия может похвастаться всем этим хозяйством в полной мере. Но есть в этой европейской стране один удивительный город, расположенный в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, чьи достопримечательности весьма и весьма экзотичны, а именно - индейцы и летучие мыши. Если вы помните, кто такой Гойко Митич, и чем славилась киностудия ДЕФА, то вас не удивит и название городка: конечно, это Бад-Зегеберг.

Вестерны восточногерманской киностудии ДЕФА о храбром Виннету пользовались оглушительным успехом. Гойко Митич, пожизненный Виннету, получивший признание даже у native americans, коренных индейцев, похитил не одно женское сердце. Официально все эти фильмы считались экранизациями романов писательницы из Восточной Германии Лизелотты Вельскопф-Хенрих, но они были переписаны с романов Карла Мая, который в прериях отродясь не бывал, но умел сочинять захватывающие истории про храбрых индейцев.

Дело в том, что автору европейских вестернов здорово не повезло: господин по имени Адольф и под партийным псевдонимом Гитлер как-то заявил, что Карл Май - его любимый писатель; поэтому-то и приходилось выкручиваться. Но в 80-е годы табу было снято, и теперь каждый год у подножия горы Калькберг(Kalkberg) возле Бад-Зегеберга проходит яркий фестиваль "Карл-Май-Шпиле" ("Karl-May-Spiele").

Любители историй про индейцев могут принять участие в красочных театрализованных представлениях, и на какое-то время пространство "складывается", превращая немецкую землю в самые настоящие американские прерии.



Только одно может прервать упоительные удовольствия - пальбу из винчестеров, скачку на мустангах и гиканье индейцев: это возвращение в места зимовки настоящих коренных обитателей пещер горы Калькберг - летучих мышей.

Известняковые пещеры, общей протяженностью в два с половиной километра, расположенные у подножия Калькберга, были обнаружены в 1913 году во время взрывных работ, которые проводились в поисках месторождений гипса. Гипса геологи здесь не обнаружили, но зато на границе курортного парка и поросшей лесом горы был найден подземный ход, уходящий в глубину известняковой породы.

В пещере всегда постоянная температура - 9 градусов Цельсия, а влажность воздуха - почти 100%. Именно поэтому здешний воздух полезен для больных бронхитом и астмой, особенно, если учесть высокое содержание углекислого газа. Круглый год в пещерах открыты определенные участки, где могут провести день больные астмой. Остальные посетители могут попасть в пещеру только летом, когда летучих мышей здесь нет: они выводят потомство, а потом возвращаются в родные края вместе с детёнышами.

Здесь зимуют 15 тысяч особей летучих мышей семи различных видов. Около 8 тысяч водяных ночниц, 7 тысяч ночниц Наттерера, около двухсот представительниц других видов - ночниц длинноухих и прудовых, обыкновенных ушанов.

В конце лета летучие мыши возвращаются домой, и тогда начинаются Bat Nights - Ночи летучих мышей, когда, вооружившись фонариками, зрители наблюдают за их полётами. Питаются здешние мышки исключительно насекомыми. Весной летучие мыши разлетаются по всему Шлезвиг-Гольштейну, и вблизи местных рек, озёр и болот выводят потомство.

Конечно, фестивалем Карла Мая и пещерами летучих мышей достопримечательности Бад-Зегеберга не исчерпываются. Можно посетить краеведческий музей - старейшее здание Бад-Зегеберга, XVI века постройки; Церковь Св. Марии (St. Marienkirche) с алтарём XVI века в стиле ренессанс, кафедрой 1612 года и старинной купелью.

Прекрасен курортный парк, озеро Гроссер-Зегебергер-Зее (Kurpark, Großer Segeberger See). Нельзя забывать, что Бад-Зегеберг - бальнеологический курорт; ещё в середине XIX века под горой Калькберг был обнаружен минеральный источник.

В 1134 году на вершине горы по приказу императора Лотара III была построена крепость Зигесбург, которая была полностью разрушена во время Тридцатилетней войны, поэтому она относится к достопримечательностям, увы, ныне уже несуществующим.

Буркина Фасо: прощай, Калашников!

С 1984-го года и до 1997-го славное детище оружейного конструктора Калашникова было увековечено на гербе Буркина Фасо, и это как нельзя лучше харатеризовало череду военных переворотов, сопровождавшихся голодом и экономической зависимостью от европейских стран, которые десятилетиями терзали африканскую страну.

Буркина-Фасо населяют несколько африканских народов. Централизованное управление пришло в эти края в XI веке вместе с переселенцами из соседней Ганы - народностью моси. Они объявили себя потомками легендарных героев и сформировали иерархию вождей, подчинённых правителям моси.

В конце XIX века к владениям моси вплотную подошли колонизаторы, и в 1895 году французская армия начала завоевание местных земель. В 1904 году будущая Буркина Фасо стала именоваться Верхняя Вольта, французская колония. Только 5 августа 1960 года она завоевала независимость, а в 1984 году получила современное название - Буркина Фасо ("Родина честных людей").

В столице страны с непривычным для европейского уха названием Уагадугу в нечётные годы проводится крупнейший кинофестиваль континента (в чётные годы фестиваль принимает Тунис). Достопримечательностями столицы являются дворец Моро-Наба, музей национального быта народов Буркина-Фасо, Национальный музей музыки.

В лесах, которые занимают около 9 % территории страны, водятся львы, леопарды, слоны, буйволы, антилопы, различные виды птиц и пресмыкающихся, бегемоты, крокодилы, водяные черепахи, а на юге страны встречается муха цеце, по которой герои Жюля Верна определили, что находятся именно в Африке, а не на другом континенте.

Через Бобо-Диуласо и Уагадугу проходит трансафриканская автомагистраль, построенная ещё французскими колонизаторами. В столице действует международный аэропорт.

Лунный замок пустошей

Замок де Луна находится в Эстремадуре, которая всегда была одной из самых бедных и самых  далёких от цивилизации областей Испании. Конечно, здесь есть покрытые лесами горы, но в основном характерный для этих мест пейзаж - степи и пустоши. Один из районов Эстермадуры так и называется: Los Baldios, пустоши. Именно среди этих засушливых степей грозно возвышаются старинные замки и крепости, бывшие не только домами для местных феодалов, но и форпостами испанской Короны.

Один из таких замков - Замок де Луна, названный по фамилии своих владельцев. Он расположен на холме Сьерра де Сан Педро (Святого Петра) среди пустошей. От замка вниз по холму спускаются улицы городка Албуркерке (Alburquerque).

Конечно, место для строительства замка было выбрано не случайно: оно находится посередине между ближайшим португальским городом, Валенсией-де-Алькантара, и Бадахосом.



В 1166 году король Испании Фердинанд Второй отвоевал эти земли у мусульман и передал Ордену святого Иакова (Сантьяго) для охраны Испанских границ, но в 1184 году пустоши Los Baldios снова вернулись к мусульманам. В XIII веке в вопросе "национальной принадлежности" этих мест была поставлена точка, и в 1217 году местные холмы и степи окончательно перешли к Испании.

Замок строился в течение XIV века, и его стены переходили из рук в руки знатнейших семейств Кастилии или Арагона, пока, наконец, в середине XV века он не попал в собственность к дону Альваро де Луна, Магистру Ордена Сантьяго и Кондестаблю Кастилии. Именно при нём в 1445 году была построена башня Homenaje и открыт доступ в верхнюю часть замка через мост.

С 1465 по 1472 год хозяином замка де Луна стал Дон Бельтран де ла Куева. Новый хозяин укрепил и расширил крепость, построил зубчатую пятиугольную башню и защитил замок тремя уровнями стен с маленькими башенками и несколькими входами.



На сегодняшний день замок де Луна является одним из наиболее сохранившихся замков Эстремадуры; в 1924 году он был признан национальным памятником Испании. На территории замка разыгрываются театрализованные представления и проходят тематические выставки.

Для посещения открыты также винные погреба замка. Внутри замка можно увидеть церковь Святой Марии Кастильской, построенную в конце XIII века.

Фудзи

Тихо,тихо ползи
улитка по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!..

Капустное поле.
Где-то на самом краю —
 Вершина Фудзи...

Много гор на земле, и много гор в Японии, порождённой сумасшедшей вулканической активностью, не утихающей до сих пор. Но только одна гора на свете удостоилась таких эпитетов, таких стихов и такого поклонения.

Фудзияма, или Фудзи — один из бесчисленных притихших на время вулканов на японском острове Хонсю, расположенный в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота Фудзи — 3776 метров, что делает её самой высокой горой в Японии. Сейчас вулкан считается слабо активным, потому что его последнее извержение произошло в 1707—1708 годах.

Возраст древнейших вулканов на Фудзи - примерно 8000 лет, но в её основании лежат два значительно более древних вулкана: самый древний, Кофудзи, который был действующим в период 50000-9000 лет назад, и более молодой, часть которого видна на северном склоне горы.

Совершать восхождение на Фудзи можно лишь два месяца в году – с 1 июля по 31 августа. Гора разбита на 10 уровней, и от 5-го уровня до вершины ведут 4 маршрута. От озера Кавагутико до 5-го уровня ходят регулярные автобусы.

На вершине горы расположены синтоистский храм и метеостанция. У подножия Фудзи расположен прекрасный, таинственный и пугающий лес Аокигахара. Он издревле считался местом обитания демонов и призраков, а в XIX веке бедные японские семьи оставляли в этом страшном лесу стариков и детей, которых не могли прокормить.

Сегодня этот лес привлекает к себе людей, желающих свести счёты с жизнью: ежегодно там находят от 70 до 100 тел. Возможно, всё происходящее имеет научные объяснения: под землёй в районе леса расположены обширные залежи железной руды, из-за чего в лесу Аокигахара не работают компасы, а люди испытывают психологический дискомфорт.

Lago di Resia, озеро Резия

Озеро Резия, или Lago di Resia - яркий пример того, как безжалостно человек вмешивается  в  окружающую среду. Это искусственное озеро, расположенное в западной части Южного Тироля (Регион Трентино- Альдо Адидже), возле перевала Решензее, в 2 км от австрийской границы. Его объём - 120 миллионов кубических метров, и это самое большое озеро в провинции.

Первоначально планы были более скромными; озеро должно было быть меньше (5 метров глубиной). В июле 1939 года компания Монтекатини представила новый проект, по которому озеро должно было иметь 22-метровую глубину, объединить два естественных озера (Reschensee и Mittersee) и погрузить под воду несколько деревень.



Строительство плотины началось в апреле 1940 года, но из-за Второй мировой войны было приостановлено до июля 1950 года. В результате в общей сложности 163 домов и 523 гектаров (1290 акров) обрабатываемой земли были затоплены, под воду ушли города Резия ди Курон и Сан Валентино Алла Мута, а также деревни Арлунг, Пиз, Горф и Штокерхорфе. О них теперь напоминает только молчащая колокольня в романском стиле, возвышающаяся посреди озера.

Церковь, частью которой является башня, была построена в XIV веке, и 9 июля 2009 года было завершено её восстановление. По сложившейся легенде, иногда можно услышать церковные колокола (на самом деле колокола были сняты с башни 18 июля 1950 года - за неделю до затопления).

Зимой, когда озеро замерзает, до башни можно добраться пешком.

Зальцбург

Название этого автрийского города означает буквально "замок соли", но для миллионов жителей земли он ассоциируется, конечно же, не с поваренной солью, а, скорее, с нотой "соль" - ведь Зальцбург - это родина великого Моцарта.

Сегодняшний Зальцбург - это четвёртый по величине город Австрии, входящий в большинство туристических маршрутов. Центральная историческая часть Зальцбурга внесена в список мирового наследия Юнеско.

Раскинувшийся на берегах речки Зальцах, у живописного северного подножья Альпийских гор, он похож на иллюстрацию к историческому роману, страницы которого полны романтических тайн и захватывающих авантюр.

Пройдёмся по достопримечательностям Зальцбурга вместе с восхищёнными туристами и посмотрим на то, что несомненно стоит нашего внимания. Прежде всего, это Старый город, историческая часть Зальцбурга. Он лежит между рекой Зальцах и скалистыми горами Мёнхсберг и Фестунгберг. На Фестунгберге, кстати, находится крепость Хоэнзальцбург, о которой стоит поговорить особо.

Резиденцплац (Residenzplatz) - это центральная площадь старого города, которая несёт на себе отпечаток итальянского стиля XVII века, ярким символом которого является фонтан Резиденцбруннен (Residenzbrunnen), созданный мастерами из Италии в 1661 году.



Резиденция архиепископа (Alte Residenz), мимо которой невозможно пройти мимо, расположена на западной стороне площади. Её строительство шло с 1600 по 1619 год. На третьем этаже резиденции находится картинная Галерея — собрание средневековой европейской живописи. В этой Галерее широко представлена европейская живопись XVI-IXвв. Это нидерландская живопись XVII века (Rembrandt, Rubens, Brueghel...), итальянская, французская и австрийская живопись XVII-XVIII веков, а также австрийские шедевры IX века (Waldmuller, Amerling, Makart, Ender ...). В основной фонд входит бывшая венская коллекция Йоханна Рудольфа Графа Чернина (Czernin), которая собиралась 1800-1845 годы и приобреталась музеем в 1956-1991 годы.

Новая резиденция (Neue Residenz) расположена напротив Старой резиденции. Она была построена в 1602 году, и когда-то предназначалась для гостей епископа. На башне Новой резиденции можно увидеть старинные часы (1873 год) и аж 35 колоколов (1705 год). В здании Новой резиденции расположен музей Заттлера, где можно увидеть панораму Зальцбурга, созданную Заттлером в 1824—1828 годах.

Бенедиктинское аббатство св. Петра (Stift Sankt Peter), основанное св. Рупертом   в 690 году. Именно с этого аббатства и начался рост Зальцбурга, как города, но оно продолжает функционировать в качестве мужского монастыря и в наши дни. Оно расположено у подножия горы Мёнхсберг, и монастырский собор открыт для посещения.

Собор св. Петра (Stiftskirche Sankt Peter) был построен в 1143 году и позже перестроен в стиле барокко, сохранив в себе некоторые черты романского стиля. В правом нефе захоронены мощи святого покровителя Зальцбурга, основателя монастыря, св. Руперта.

Катакомбы (Katakomben) - пещеры, в которых жили монахи-отшельники раннехристианской эпохи, вырублены в отвесной стене горы Мёнхсберг. Здесь же, между скалой и боковой стеной собора, можно увидеть очень древнее кладбище, где хоронили жителей этих катакомб.

Кафедральный собор (Salzburger Dom), имеет очень давнюю историю. В 774 году здесь стояла базилика, на месте которой в 1200 году был возведён собор в романском стиле. Этот собор полностью сгорел в 1598 году, а в 1614—1628 годах на месте пожарища было возведено нынешнее барочное здание. Башни собора поднимаются в высоту на 79 метров. Возле дверей стоят статуи покровителей города — святых Руперта и Виргилия, которые держат в руках маленькую копию собора и бочку с солью, что напоминвет нам об исконном названии города. В южной части собора расположен музей предметов церковного искусства.

Францисканская церковь (Franziskanerkirche) стоит рядом с аббатством св. Петра. Это барочный храм с элементами романского стиля и готики, построенный в 1223 году.

Коллегиенкирхе (Kollegienkirche) - это бывшая университетская церковь (1707 год), в здании которой сейчас находится музей.

Гетрайдегассе (Getreidegasse) - эта старинная улочка стала настоящим местом паломничества для туристов - ведь здесь стоит дом, где родился В. А. Моцарт. А ещё здесь расположено множество бутиков и магазинов, которые привлекают туристов не меньше.

Моцарт стал настоящим брэндом Зальцбурга; в ресторане Stiftskeller можно побывать на "Моцарт-ужине". Посетителей ждут концерт живой музыки и блюда, приготовленные по старинным рецептам. Здесь вам предложат австрийский десерт, покрытый ванильным соусом - Зальцбургский нокерльн. Можно побывать в Cafe Bazar, работающем с 1883 года, где бывали Стефан Цвейг и Луи Армстронг.

На правом берегу Зальцбурга расположен Новый город, который начал застраиваться в конце XVII — начале XVIII века. Здесь нас ждут новые достопримечательности и чудеса; например - Парк Мирабельгартен, спроектированный в 1690 году И. фон Эрлахом и Дворец Мирабель, построенный в 1606 году, и сохранивший свою первозданную красоту. Сейчас во дворце действует резиденция городского бургомистра. Дворец окружён прекрасным садом с террасами, мраморными скульптурами и фонтанами, живыми изгородями и цветочными композициями.

Гора Капуцинов возвышается над рекой и новым городом; на её вершине есть смотровая площадка и аббатство капуцинов. Рядом расположена вилла Стефана Цвейга.

На правом берегу реки также всё напоминает о Моцарте; здесь находится Моцартеум - большое здание в стиле модерн, строительство которого закончилась в 1914 году. В нём располагается Музыкальный Университет, театрально-концертный зал, библиотека и международный культурный фонд «Моцартеум».

Улица Линцергассе - это главная прогулочная улица правого берега; здесь находится церковь св. Себастьяна (1512 год). На кладбище при этой церкви захоронены великий врач средневековья Парацельс и отец В. А. Моцарта.

Ежегодно в городе проходит всемирный Зальцбургский музыкальный фестиваль.

Замок Цимбрук

Цимбрук – бывший замок в Южной Моравии, а ныне - исторические развалины средневековой крепости. Он был построен в конце XII- начале XIII веков в качестве дворянской фамильной резиденции. Свое имя замок получил из-за герба Липницкого рода, на котором были изображены «цимбуржи», то есть зубцы на башне.



В течение трёх столетий замок постоянно переходил из рук в руки, меняя владельцев. В 1645 г. Моравия находилась во владении шведов, и замок не избег общей участи. После ухода завоевателей никто прав на крепость не предъявил, и она подверглась постепенному опустошению.

В 1776 году Цимбрук полностью опустел, а через десять лет в результате удара молнии здесь начался пожар, который довершил разрушение замка. Сохранились только остатки ограждающих крепостных стен, бастиона и ворот у подножия крепости.



Сейчас ведутся работы по восстановлению крепости. В ходе археологических работ на её территории был обнаружен клад – более двух тысяч серебряных монет XIII века, которые сейчас переданы в Национальный музей. Недалеко от Цимбрука расположены другие достопримечательности: город Кромержиж, монастырь Велеград, замок Бухлов.

Рок-н-ролл жив, а я - почти нет...

И снова - эстафета! На этот раз - музыкальная. Ну просто никак не могла пройти мимо, уж простите. Она началась с воодушевляющего поста "РОК В НАШИХ СЕРДЦАХ", а досталась мне от блога Мувы душевные и физические.

Альтернативная десятка: книги, которые я хочу оставить на необитаемом острове

Условия эстафеты не самые простые: представить, что я попала на необитаемый остров, а с собой могла взять 10 книг. В моём списке должно быть 5 книг, которые я  в какое-то время начала читать, но не закончила; и ещё 5 книг, которые я с радостью оставила бы на острове, чтобы о них и не вспоминать.

Было и стало: дорога к храму

Ну вот, решила отвлечься от своих интернет-проблем и прогуляться по родному городу - иногда даёт неплохой заряд бодрости. Собирала я как-то старые, столетней давности фото, и решила посмотреть, как выглядят эти места сейчас. Вот что у меня получилось...